它与螃蟹在内的相当多食材都组过CP，在南方妈妈手里更是常年必备的调味神器，是游子专属的家乡味道。
秋风起，蟹脚痒。六月黄前脚刚走，梭子蟹踏浪出海，鲜活而来，而阳澄湖底，则悄悄酝酿着一年一次的膏肥脂满。老饕们都知道，这种时候，一壶绍兴老酒与新蟹最为相宜。
晚风习习的秋夜，三五好友小聚，咂一口指尖蟹子的鲜，抿一口杯中黄酒的醇。在鲜甜醇和的滋味儿里头，不知不觉酒过三巡，于是，醺醺然处，每一口酒里便都是人生了。《红楼梦》中，甄士隐与贾雨村相识后的一场中秋家宴上，正是慢品杯酒人生的经典桥段。当小奴将热气腾腾的大闸蟹端上桌，甄贾二人用“蟹八件”将螃蟹细细拆解，滋咂有味地品尝。接着便是小酌黄酒，“渐次谈至兴浓，不觉飞觥献斝（jiǎ，意为酒器）起来”。几杯黄酒入喉，贾雨村“已有七八分酒意，狂兴不禁”，对着一轮明月便吟诗以抒豪迈胸臆“时逢三五便团圆，满把清光护玉栏。天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。”自古以来，黄酒与螃蟹就是国民度很高的一对CP。当代人提倡吃螃蟹喝黄酒，是为了以性温的酒中和性寒凉的蟹，也常常会以姜茶替代黄酒。但在古时候，除了实用的养生功效之外，黄酒配蟹其实是文人墨客、富贵人家所好的一大雅事。同样是《红楼梦》中，海棠诗社在斗诗的时候，喝黄酒、吃螃蟹，是整个诗会的重要活动之一。有酒、有诗、有蟹，古人真会玩。配蟹时，黄酒多多少少还是有些“强势”，只有入肴时，黄酒才与食材合二为一，处处不见黄酒却处处有黄酒。像客家人的黄酒煮鸡，黄酒冲蛋之类。不加一滴水的蹄髈，以黄酒小火慢炖，热腾腾出锅时，蹄髈吸足了酒香，入口即化，隔着屏幕都能感受到香气四溢。单凭这一道菜，黄酒就能在美食界封神了~
如果说谁更会“吃”黄酒，那非绍兴人莫属。
在黄酒的故乡，再平常的吃食也要沾惹一点儿“酒气”。本土的过酒坯，都和黄酒组过CP；连家常炒菜炖汤，也要顺手加上黄酒，是提鲜提味的点睛之笔。
黄酒适合慢品细酌，过酒坯就要种类繁多，还得耐嚼有味儿。光是豆子，就有“十豆过酒”的说法，诸如“鲜罗汉豆、鲜蚕豆、带壳鲜毛豆、茴香豆、盐青豆、爆开豆、兰花豆、芽罗汉豆、笋煮豆、鸡肫豆”都可以作为下酒菜，与黄酒同食。
鲁迅先生偏爱黄酒配过酒坯。《在酒楼上》，回到故乡的老酒馆，他上来就点了自己魂牵梦绕的老味道：“一斤绍酒。——菜？十个油豆腐，辣酱要多！”这油豆腐，大致就是油炸的豆腐，加了咸卤、辣酱之类，是物美价廉的小菜。正吃着，偶遇故人，又追加一单油豆腐，还另添了“茴香豆，冻肉，青鱼干”三道过酒坯。毕竟是请客，过酒坯里有鱼有肉的，规格上了一个等级。比起这些，更昂贵一些的过酒坯可就是河鲜、肉类了，像“白斩鸡、糟鸡、风鸡、卤鸭、咸水鸭、酱鸭、薰鹅、茶油鱼干、红焖猪蹄、白切肚片”都是有钱人的配酒佳肴。在绍兴，黄酒是可以作为食材主角的，由此造就了绍兴糟货、醉货这些风物美食。糟货，用黄酒酒糟和鸡鸭鹅等肉类制作，源自2000多年前先人保存食物的智慧。酒糟包裹食材，酒香慢慢渗入每一寸肌理，最终形成入口咸香的特殊风味。正如作家陆文夫曾说：“糟货味比酒醇厚，比酱清淡，是阅尽沧桑后的淡泊，又自然地带有一种老于世故的深沉回味。”这正是淡泊温和的绍兴老酒，所赋予的食材的新的灵魂。醉货，是黄酒味道的另一种诠释。诸如醉虾、醉蟹这类将食材直接用黄酒浸泡的生醉河鲜，就是绍兴人的心头好，将新鲜的河鲜，泡在黄酒中，加些调味料，河鲜醉了，人也被这份鲜活陶醉了。除了生醉，还有将食材烹调后的熟醉。花雕酒浸泡绍兴特产越鸡而成，肉质鲜嫩，酒香醇和——一道绍兴醉鸡，是当地人的宴客佳品。这些上头CP，都是黄酒成就的舌尖传奇，养育出一方水土人文。
无论是小酌还是入肴，黄酒在酒水和菜肴中还算是中规中矩地玩跨界。唯独黄酒与早餐的CP，让人觉得不太好磕……
太原人的一天，是被一壶黄酒配一碗“头脑”叫醒的。
头脑，是当地的特色小吃，有300多年历史，也叫头脑酒。这汤里有羊肉、藕、山药、黄芪等，还有黄酒和酒糟，有荤有素，有酒有药，营养丰富。
早餐店里叫上一壶黄酒，再来一碗加了黄酒的头脑，神仙生活也不过如此了吧。
襄阳的黄酒工艺比较简化，酿出来的黄酒颜色乳白，有点儿像米酒，度数不高，早餐喝也没有压力。酸甜解腻的黄酒，再来一碗浓汤牛肉面，用快乐的碳水开启新的一天，这样的CP也就是襄阳才能看到了。现在，有着几千年历史的黄酒，也会偶尔反串一把网红美食，什么黄酒冰棒、黄酒奶茶、黄酒布丁，在现代人的圈子里兴起风潮。这种更年轻、更有活力的玩法，正是黄酒文化传承途中出其不意的精彩瞬间~正如袁枚所说：“绍兴酒，如清官廉吏，不参一毫假，而其味方真。又如名士耆英，长留人间，阅尽世故，而其质愈厚。”当单独喝黄酒的时候，品味的是厚重与端庄，文雅之至；当以黄酒入肴的时候，品味的则是黄酒千变万化的灵动与俏皮，和气又烂漫。
